Как повысить насмотренность: 10 модных документальных фильмов в помощь

«Хельмут глазами Джун» / Helmut by June

Режиссер Джун Ньютон, 1995

Для большинства Хельмут Ньютон — модная икона, любитель ультимативной сексуальности, фанат совершенного женского тела, эксцентрик и бонвиван. Одной из тех немногих, кто знал Ньютона вдумчивым художником, чутким психологом и ранимым мужчиной, была его жена Джун. Таким она и постаралась показать его в своем документальном фильме, премьера которого состоялась в конце сентября 1995-го, за несколько дней до 75-летия фотографа. 53 минуты видеохроник завораживающего закулисья съемок Ньютона, куда по обыкновению он не допускал лишних людей. Среди участников процесса — сплошь легенды в диапазоне от Ива Сен-Лорана, Джанни Версаче и Джули Стрэйн до Билли Уайлдера, Лучано Паваротти и Сигурни Уивер.

Режиссер Дуглас Кив, 1995

Запустившись в далеком 1987 году, модный дом Айзека Мизрахи просуществовал всего 11 лет. За это время дизайнер успел завоевать гардеробы тысяч американских модниц, и хотя в их рядах значились такие, как Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер и Сельма Блэр, коммерческих успехов это не принесло. Одной из последних антикризисных мер стали съемки документари «Нараспашку» о работе Мизрахи над его осенне-зимней коллекцией 1994 года, премьера которого случилась летом 1995-го на фестивале «Санденс». И хотя эта картина не решила финансовую головоломку дизайнера, она запечатлела два важных момента fashion-истории. Тот, когда на подиумах расцвели супермодели от Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс до Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. И самый главный — когда в мире моды деньги постепенно начали отвоевывать власть у таланта.

Режиссер Родольф Маркони, 2007

Чтобы смонтировать 1,5-часовой кинопортрет Карла Лагерфельда, французскому режиссеру Родольфу Маркони потребовалось снять около 150 часов жизни дизайнера. Мы можем наблюдать, как рано утром он собирается в своей спальне, как, стоя на корточках, выстраивает кадр будущего кампейна, как слушает песни Ариэль Домбаль, инспектирует примерку в мастерской Chanel, аплодирует после балета In Memoriam хореографу Сиди Ларби Шеркауи, как передвигается на машине по Парижу, сидя исключительно на переднем сидении, и как 73-летний Лагерфельд летит в Монте-Карло, обнимая подушку с вышитым паровозом, которую он получил от няни, когда ему было десять лет. Ни до, ни после этого фильма дизайнер не позволял посторонним подходить к себе так близко.

Режиссер Лоик Прижан, 2009

«Я хочу докопаться до сути процесса», говорил французский fashion-журналист и документалист Лоик Прижан, объясняя, зачем снял более десятка модных фильмов. Одна из его главных работ — четыре серии из цикла «Накануне», который вполне можно назвать сериалом. Что происходит в мастерских за 36 часов до начала дефиле? В ателье haute couture Жана-Поля Готье готово только пять платьев, Соня Рикель пытается разорваться между подготовкой к шоу и дочерью Натали, швеи дома Fendi сходят с ума от новых указаний Карла Лагерфельда, а работники бэкстейджа Proenza Schouler — от непрекращающегося лая пса Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалоу. Вся непрекрытая правда о закулисье «высокомодной» реальности.

Режиссеры: Лиза Иммордино Вриланд, Берт-Йорген Перлмутт, Фредерик Чен, 2011

Изучая биографию великого fashion-редактора Дианы Вриланд, не так просто понять, что именно позволило девочке, родившейся в довольно строгой семье в Париже в самом начале ХХ века, превратиться в главного визионера от моды всех времен с парадоксальным взглядом на все, что ее окружало. На этот вопрос Диана Вриланд отвечает сама в документальном фильме, созданном ее внучкой Лизой. Собственно, ответ вынесен в название картины: «Глаз должен путешествовать», иначе можно что-то пропустить. Саму Диану вдохновляло бесчисленное количество вещей: балет, лошади, Россия, красный цвет, китайские сказки, английские сады и многое-многое другое. «Очень кстати, если в воздухе витает дух абсурда. Что-то вопиющее или запоминающееся», — говорила она и неукоснительно следовала этому принципу и в жизни, и в работе.

Режиссеры Фентон Бейли и Ренди Барбато, 2012

Этот фильм, выпущенный к 120-летию американского Vogue, рассказывает о женщинах, в разные годы работавших в журнале в качестве fashion-редакторов: от Ли Миллер и Полли Меллен до Карлин Серф де Дюдзель, Тони Гудман и Грейс Коддингтон. «Мода отражает время, она может рассказать обо всем, что происходит сегодня в мире, с помощью яркого образа, — рассуждает Анна Винтур. — В Vogue за это отвечают редакторы моды — они всегда были нашим секретным оружием». В хронологическом порядке вместе с фотографами и тогдашними ассистентами (например, дизайнером Верой Вонг) стилисты раскрывают секреты культовых кадров, сделанных для библии моды не просто в разные годы, а в разные исторические эпохи.

Режиссер Франческо Карроззини, 2016

Франческо Карроззини, сын еще одного редактора-легенды Франки Соццани, 28 лет правящей в редакции итальянского Vogue, снимал этот кинооммаж своей матери почти четыре года и за три месяца до ее ухода успел вместе с ней представить картину на Венецианском кинофестивале. На экране мы видим Соццани не только решительным редактором, способным превратить любую журнальную фотоисторию в остросюжетное кино, но и любящей матерью, трогательной подругой, глубоким собеседником и философом. Редкий шанс погрузиться в хаотичный внутренний мир истинного визионера, имеющего собственную точку зрения — хоть по поводу последних показов, хоть на такие понятия, как брак, равноправие, семья и дружба.

Режиссер Райнер Хольцемер, 2017

Чтобы создать тот художественный мир, в границах которого существует Дрис ван Нотен, нужно быть Дрисом. Благодаря режиссеру Райнеру Хольцемеру, потратившему на съемки около года, мы многое понимаем о ван Нотене как о дизайнере, но еще больше — как о художнике и человеке. С одинаковой сосредоточенностью он собирает пазлы из разноцветных тканей для будущей коллекции и монтирует букеты из кустов магнолии на кухне своего семейного поместья. Интерьеры последнего — отдельная причина пересмотреть фильм: антикварная живопись, японский фарфор, фламандские гобелены, венецианское стекло, цветной бархат и сотни книг. При этом главный цвет его рабочего пространства — стеклянной студии на последнем этаже в бухте реки Шельды в Антверпене — серый. Пир для глаз, не меньше.

Режиссер Лиза Иммордино Вриланд, 2017

Еще один фильм авторства внучки Дианы Вриланд, Лизы, рисует портрет великого денди Сесила Битона не только как знаменитого фотографа, но и художника, и дизайнера костюмов, к слову, трижды в этой роли отмеченного премией «Оскар». Его последние телеинтервью дополнены воспоминаниями соратников и поклонников Битона в лице Лесли Карон, Трумена Капоте, Джули Эндрюс, Дэвида Хокни и Хамиша Боулза. Полноценная историческая кинохроника, позволяющая пристально рассмотреть культовые кадры из королевских семейных альбомов или глянцевых журналов, пересмотреть отрывки из «Жижи» и «Моей прекрасной леди» с комментариями участников съемочного процесса и лишний раз убедиться, что талантливый человек прекрасен если не во всех своих проявлениях, то во многих.

Режиссер Лора Гильбо, 2020

Строго говоря, это даже не документальный фильм, а получасовой рассказ бывшего главного редактора американского Harper's Bazaar Гленды Бэйли и директора французского Музея декоративных искусств Оливье Габе о парижской выставке к 150-летию первого модного журнала в истории. На деле — полуторавековой экскурс в хроники не только модной фотографии и fashion-журналистики, но и социального контекста, в котором творили Алексей Бродович, Кармел Сноу, Ман Рэй, Ричард Аведон, Луиза Даль-Вульф и многие-многие другие. В качестве врезающегося в память примера Бэйли приводит иконический кадр «Довима со слонами», сделанный Аведоном для сентябрьского номера Bazaar в 1955-м. «Как для редактора, для меня важно всегда говорить правду, — рассказывает Гленда Бэйли. — Поэтому я не могу скрыть своего истинного шока, когда смотрю на этот снимок сегодня и вижу, что слоны на нем прикованы цепями. Тогда это было приемлемо, сегодня — абсолютно невозможно».