Самодельный инкубатор для яиц

С увеличением долготы дня у кур увеличивается яйценоскость. Совсем скоро наседки приступят к насиживанию яиц. Значит, придет время и для закладки яиц в инкубаторы.

Конечно, можно немного подождать и купить цыплят. А почему бы не соорудить собственный инкубатор? Для человека умелого это не составит большого труда, особенно, если есть инструкция.

Чтобы соорудить инкубатор понадобятся: фанера толщиной 3—4 мм, рейки сечением 25 х 30 мм, гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450 х 150 мм, микропористая резина или плотный поролон, клей.

Прежде всего нужно сбить из реек каркас инкубатора. Чтобы он получился более прочным, места соединения реек сначала смазываем клеем, а затем скрепляем гвоздями.

Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его делаем двойными, а пространство между ними заполняем теплоизолирующим материалом (опилки, стружка, вата, пенопласт).

По размерам каркаса вырезаем из фанеры внутренние (боковые, нижнюю и верхнюю) стенки и сразу намечаем на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибиваем стенки мелкими гвоздями к рейкам.

На боковых стенках размечаем по 3 вентиляционные отверстия диаметром 0,7 мм, на дне — 4 такие же отверстия, а на крышке — 2 отверстия диаметром 20 мм. Поначалу просверливаем отверстия пока только в крышке. Они нужны для установки термометров: контрольного с делениями 0,1—0,2 °С (слева) и электроконтактного (справа).

Термометры с зазором входят в отверстия. Чтобы они не провалились внутрь, приклеиваем сверху к крышке инкубатора 4 кусочка микропористой резины или поролона с вырезанными в них отверстиями диаметром 10—12 мм. Центры отверстий должны совпадать.

Источником тепла в инкубационной камере служат 4 электролампы мощностью 60 Вт каждая. Между собой они соединены параллельно, а в сеть включены через терморегулятор. Проводку нужно спрятать внутри стенок, поэтому, пока корпус еще не зашит фанерой, электропатроны закрепляем в камере, соединяем их проводами, а сетевой шнур выводим через заднюю стенку.

Теперь каркас инкубатора зашиваем фанерой. Начинать нужно с боковых стенок. Важно обратить внимание на то, что в верхней части инкубатора боковые стенки одинарные: в них предусмотрены ниши для вентиляционных отверстий.

Прежде чем зашить верх и низ инкубатора, просверливаем в заготовках вентиляционные отверстия. Изнутри стенки, крышку и дно оклеиваем фланелью или другой теплой тканью.

Переднюю стенку инкубатора тоже делаем двойной. Чтобы наблюдать за процессом инкубации, необходимо сделать окно. Его монтируем в верхней части передней стенки. Стекло крепим изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрываем двойной крышкой. Чтобы она не проваливалась внутрь окна, наружную ее обшивку делаем на 1 см шире внутренней.

Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры нарушится. К передней стенке ее крепим полоской дерматина. Сверху закрываем на запоры-задвижки.

Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны уже установлены. Осталось сбить лоток с решеткой и укрепить их в камере.

Для лотка понадобятся дощечки толщиной 10—12 мм и лист фанеры толщиной 6 мм. Детали лотка склеиваем и соединяем гвоздями. Дно засыпаем древесной стружкой или измельченной соломой. Чтобы лоток можно было вынуть из инкубатора, закрепляем на боковых стенках корпуса направляющие рейки. Решетку для миски с водой сбиваем из реек сечением 25 х 30 мм.

Для регулирования температуры в инкубаторе обычно используют терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный).

Для самостоятельного изготовления терморегулятора можно воспользоваться схемой, где в качестве выпрямителя использован блок питания напряжением 12 В от радиотехнической аппаратуры; ртутный электроконтактный термометр, который можно приобрести в магазине медицинской техники.

В другом варианте термометр можно подключить параллельно с искрогасителем к источнику постоянного тока напряжением 9—12 В. Искрогаситель состоит из последовательно соединенных конденсатора С1 емкостью 0,01 —0,02 мкФ и сопротивления R1 номиналом 0,5—1,0 кОм. Реле К1 должно срабатывать от напряжения 9 или 12 В, вторичные контакты реле рассчитаны на ток не менее 2 А.