Опасности Дагестана. Миф или реальность
Дагестан вовсе не стоял у меня в планах на 2020 год. Но интуитивно я чувствовала, что с наступлением осени друзья соберутся куда-нибудь на Кавказ, в горы, как это было в прошлом году с поездкой в Северную Осетию.
Так все и произошло. Большое путешествие по Северному Кавказу было решено начать с Дагестана. После нескольких совещаний в zoom, где определялись детали поездки, участники, число машин и даты, был составлен маршрут. Чудесные и незнакомые названия – Зубутли, Сарыкум, Карадахская Теснина, Чох, Сулакский каньон. Я, можно сказать, специально почти ничего не искала и не читала про эти места, и, если честно, ничего не ждала удивительного от этой поездки. Я успела насладиться горами Кавказа в прошлом году, уже знала про гостеприимство и приветливость местных и не думала, что что-то меня сильно удивит. Ох, как я ошибалась!
И даже некоторые мои попутчики немного боялись ехать в Дагестан из-за того, что пишут о нем в СМИ. НО! Опасность поджидала там,где ее совсем не ждали. Прочитаете этот текст до конца, и вы поймете, почему обязательно стоит туда съездить, а все опасности сильно преувеличены.
Прилетели мы в Махачкалу небольшой компанией и приятно были удивлены большому количеству вкусных и душевных кафешек в городе. А уже скоро наша маленькая компания разрослась до солидной группы из трех, а позже четырех машин. 16 человек как никак!
Самой первой достопримечательностью после Махачкалы был бархан Сарыкум — уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине в мире.
Протяженность Сары-Кума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует бархан точно неизвестно, однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет. Тут снимали фильм "Белое солнце пустыни". До сих пор неизвестно как эти пески появились здесь. Мне понравилась одна из легенд рассказывает о девушке, которая проживала высоко в горах, а её дом находился на островке прямо посреди озера, перебраться через которое она никак не могла. Девушку любили два брата, которым она объявила, что выйдет замуж за того, кто сможет превратить озеро в землю. Один из братьев, согласно легенде, отправился к Каспию, чтобы набрать песка и осыпать им воду вокруг замка, а другой — заказал кузнецу самый острый меч, чтобы разрубить и обрушить скалы. Второй способ оказался быстрее — и когда один из братьев возвращался с морским песком, он услышал грохот падающих камней, которые засыпали всё озеро. От увиденного один из братьев упал, мешок с песком разорвался и из него выросла огромная гора. Именно она известна нам как бархан Сары-Кум.
Далее по маршруту была, пожалуй, самая главная достопримечательность Дагестана, его визитная карточка - Сулакский каньон. Глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Ох не знала я, что природа России может быть настолько разнообразна и богата! Каньон прекрасен и на вершине и внизу. Наверху, в поселке Дубки находится обзорная площадка с потрясающим видом. Смотришь на эту красоту и просто выпадаешь из времени, любуясь удивительной природой нашей страны. Главное не “выпасть” в прямом смысле, т.к. ограды там очень условные.
На другой стороне каньона, почти у самого берега реки Сулак, расположено старинное село Зубутли, куда мы направились уже после заката.
От поселка Дубки до Зубутли есть две дороги, но на данный момент дорога через Миатлинскую ГЭС доступна только для туристических групп на микроавтобусах, при этом численность группы должна составлять не менее десяти человек. А для легковых машин есть объездная дорога через село Хубар, но, по слухам, она очень плохого качества и не любая машина там проедет. Местные говорят, что дорогу через Миатлинскую ГЭС закрыли где-то с августа этого года и никого не пропускали. Но позже договорились, что туристические группы могут проехать, заполнив бланк с участниками и указав гида, а также паспортные данные и название тур фирмы. При этом название тур фирмы проверяется не особенно строго и можно указать любую, чем мы и воспользовались.Опять же, если верить слухам, то это политические игры министерства по туризму, которое с помощью РусГидро по непонятным причинам перекрыли короткий путь. Местные жители считают, что им не дают зарабатывать деньги на прогулках на катерах внутри самого каньона, чтобы возможно открыть какой-то свой аналогичной бизнес без конкуренции.
Рядом с Миатлинской ГЭС есть отличный ресторан “Главрыба” с видом на ГЭС и совсем недалеко можно прокатиться на катере. Но самая лучшая поездка на катере по каньону с водопадами вас ждет именно рядом с селом Зубутли. Хотя некоторые туристы и не доезжают, и довольствуются малым) они просто не знают, что дальше и не рискуют туда ехать.
По словам местных от обзорной площадки можно спуститься пешком до села, однако, глядя снизу на высокие и отвесные скалы, эта мысль хоть и кажется заманчивой, но честно пугает)
Ночевали мы в гостевом доме и к месту ночевки приехали уже в полной темноте. Именно здесь мы первый раз столкнулись с кавказским гостеприимством. Хозяин встретил нас поздно вечером, но несмотря на это напоил чаем, угостил вкусным вареньем. И даже когда мы засиделись до поздней ночи, и, видимо, мешали ему спать – он вышел к нам для того чтобы поделиться с нами историями села.
Когда-то Зубутли было крупным селом. Жители занимались земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот. Однако 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан. До основания были разрушены несколько десятков сел, в том числе и Забутли.Жителей Зубутли переселили в другое место – что сейчас называется село Зубутли-Миатли. Старый аул не имеет официального статуса поселения, даже на вики сообщается информация, что жителей нет. Около пяти лет назад старое село стало возрождаться вместе с развитием туризма. Сейчас село – как одна большая стройплощадка. Повсюду строятся новые дома. Их уже примерно 50-60. Правда половина из них еще нежилые. Строят дома там, где жили предки, каждый знает свою территорию. «Каждый, у кого предки имели жилье в Зубутли, может приехать и строить на том же месте», — говорят сельчане. Работать стараются с соблюдением старых технологий: кирпичи и камни кладут так, как это делали деды, стены штукатурят глиной с добавлением соломы. Хозяин гостевого дома поведал, что сюда приезжают как на дачу, но постоянно тут не живут. Лишь несколько домов постоянно здесь обитаемы.
Статуса у старого села сейчас никакого нет. Нет администрации, главы и денег соответственно тоже нет. Дело в том, что до сих пор не установлено право собственности и к какому району оно должно относиться. Сейчас это село, как и многие другие в республике, если можно так сказать, “повисло в воздухе”.
Утром, выйдя на улицу, мы обнаружили вокруг себя айвовый сад. Говорят, у них айва какого-то особенного сорта. Хозяин же просто сказал, что Забутли – родина этого чудесного фрукта. В пешей доступности расположена лодочная станция, куда нас с ветерком довезли на УАЗе для прогулки на катере.
И, пожалуй, поездка на катере по каньону меня впечатлила намного больше, чем виды с вершины каньона. Удивительная бирюзовая вода, небольшие водопады, которые вы проезжаете так близко, что можно коснуться рукой и увидеть радугу в этих водопадах, искупаться в брызгах. Как же это сказочно красиво!
Обратный наш путь лежал вдоль каньона уже при свете дня. Всю дорогу мы наслаждались изгибами бирюзовой воды, делали кучу фотографий и снимали видео. В такие места я на маршрутке (наша Газель) еще никогда не приезжала. Когда на серпантине, на краю обрыва открылась дверь, то сперва мы все замерли от потрясающего вида, но уже через несколько секунд схватились за телефоны в попытках снять эту красоту. И уж поверьте останавливаться так на этой дороге хотелось очень часто.
Следующим пунктом нашей поездки был Дербент - один из самых древних городов мира и самый древний город России. Согласно историкам, первое поселение возникло в конце IV тыс. до н.э., т.е. примерно пять тысяч лет назад. Позднее на территории нынешних Южного Дагестана и Азербайджана возникло государство Кавказская Албания, в состав которого вошёл и Дербент. Значительной вехой в истории Дербента и всей Кавказской Албании стало официальное принятие христианской религии, как государственной.
Дербент являлся самым древним православным городом России! Самый древний христианский храм в России находится на территории крепости «Нарын-кала». В VII веке в Дербент, а с ним и в Южный Дагестан с арабами стала проникать новая и только по сути зародившееся мировая религия – Ислам.. Поэтому в Дербенте находится и самая древняя мечеть, построенная в 733-734г. И что примечательно самая древняя синагога в России, построенная в 1614г. тоже была в Дербенте. Недаром этот город называют колыбелью трех религий.
Нельзя не отметить Дербентский оборонительный комплекс. Когда-то он включал в себя цитадель, две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили в море, образуя искусственную гавань. От цитадели в горы на 42 км. уходила Великая Кавказская стена (Даг – бары). Цитадель «Нарын-Кала» и Великая Кавказская стена «Даг-Бары» являются одним из крупнейших фортификационных сооружений мира, наряду с Великой Китайской стеной. А по объему уложенного строительного материала они в семь раз превышают одно из семи чудес света, Пирамиду Хеопса.
Эти исторические справки, я прочитала уже по возвращению из Дагестана. А первые мои впечатления о крепости: «какая же она огромная!». Нигде больше в России я не видела таких монументальных сооружений. И позже, прочитав историю Дербента, я очень удивилась, как же так получалось, что Дербент постоянно кто-то захватывал, он переходил то к Персии, то к России, то к арабам, то снова к России. Как вообще можно захватить город с такой крепостью?
В Дербент мы попали во вторую половину дня и крепость смотрели уже в темноте. Мы прогуливались по внутренней стене крепости (меня еще удивляло отсутствие ограждений, стена иногда сужалась так, что пройти мог только один человек), как вдруг увидели фигуру, которая стояла на внешней стене! Это оказался, конечно же местный житель, который вместе с нами легко и непринужденно прогуливался по стене, лихо перепрыгивал с одного участка крепостной стены на другой, а высота внешней стороны такая, что любой неосторожный шаг грозит гибелью. Удивительные люди, эти кавказцы! Отсутствие страха высоты видимо впитывается с молоком матери.
Ночевать мы поехали в село Кубачи. Одна наша знакомая уже путешествовала по Дагестану и именно она нам посоветовала заехать в это село. Когда она была тут, она обратилась к местному жителю с вопросом о ночлеге. Ей любезно предоставили номер телефона мэра села, или скорее главы поселения, который помог им с размещением. Но их было двое, а нас шестнадцать! И не смотря на такое количество гостей, нас встретил Абдусалам Куртаев, Глава села, любезно пригласил в свой дом на ужин, рассказал историю села и чем оно славится, после чего разместил на ночлег как у себя, так и в домах гостеприимных жителей.
Утром мы проснулись в домах у мастеров по серебру, слава о которых ушла далеко за пределы Кавказа. Многие годы здесь хранили секреты обработки драгоценных металлов. Династии мастеров передавали тонкости изготовления от отца к сыну. Изначально, со времен раннего Средневековья здешние жители были известны своими кольчугами и оружием, которое производили. Принято считать, что именно в Кубачах был отлит знаменитый двурогий шлем завоевателя Александра Македонского. Ещё одна история гласит о том, что кубачинцы изготовили знаменитый щит Александра Невского. И действительно, о местных мастерах слагались порой невероятные легенды. Согласно одной из них, однажды жители города получили от персов очень тонкую проволоку из стали, которые попросили их сделать такую же по толщине. В долгу кубачинцы не остались и поступили очень дерзко: сделали в ней отверстие и отправили обратно с пометкой: «Из такой проволоки у нас делают трубы».
В советское время на местном художественном комбинате производили оружие, военные доспехи и ювелирные украшения. Сейчас комбинат работает лишь на 10% мощности. А все мастера по серебру в основном работают в мастерских у себя дома. И вот именно по этой домашней мастерской нам провели небольшую экскурсию, показали украшения из серебра и станки для их производства, эскизы новых украшений. Сам комбинат мы также посетили с небольшой экскурсией, здесь в одной комнате собраны экземпляры из каждой коллекции, выпущенной комбинатом, есть подарки от других предприятий СССР, а также представлены и древние украшения. Настоящий музей! Что интересно, сокровища, собранные в музее, привлекают внимание и преступников – дважды в современной истории он подвергался ограблению, 1993 и 2017гг. В последний раз грабители похитили серебряные изделия, предметы антиквариата и легендарный клинок персидского завоевателя Надир-шаха. К счастью все экспонаты удалось быстро вернуть, и мы насладились красотой столь ценных вещей.
Так же нас отвезли на смотровую площадку близ села. Оттуда открывается потрясающий вид на само село и на окрестные красоты. Там увидели вертолёт, пролетающий над нами. Ну вертолет и вертолет, что такого. Но тут Глава села (мэр) звонит по телефону и говорит, «Брат, садись, поздороваешься с гостями!» и вертолет реально делает круг и приземляется! Оказывается, это был директор аэропорта Махачкалы, который искал площадки для посадки вертолета, чтобы проложить туристический маршрут. К такому нас жизнь не готовила! Это как в рекламе фанты, сделай глоток и останови поезд. А мы вертолет! Вот еще один пример кавказского гостеприимства! Вышел, поздоровался и сделал несколько снимков с нами.
Несмотря на то что в Кубачах можно было провести еще много дней: гулять, смотреть на красоты, изучать историю села; мы выдвинулись дальше – следующей остановкой был Гуниб. Сама дорога вызвала бурю восторга, серпантин, скалы и обрывы – все это хотелось не просто запечатлеть в своей памяти и памяти телефона, но зафиксировать мгновение и не отпускать. Пока мы ехали по горам, на нас плавно наползало облако и на живописном холме, где мы устроили перевал высоко в горах, стало по-настоящему холодно. Мы согревались танцами, коньяком, теплыми разговорами и вкусной едой, сделанной тут же на горелке.
Как уже сложилось в нашем путешествии, в место ночлега мы приехали уже в кромешной тьме. Домики у нас были в селе Верхний Гуниб и дорога до них, прямо скажем, была неровной. Когда мы проезжала через природный парк «Верхний Гуниб», ночью, в свете фар, нам встретился олень. И вот за что я люблю приезжать куда-то ночью – утром, просыпаясь, ты видишь невообразимо крутой вид из окна - выходишь из дома и ты в сказке! Рано утром, пока все медленно собирались, мы с парой ребят успели сходить к небольшому водопаду. Он не отмечен на картах, о его существовании нам рассказали хозяева гостевого дома. Еще нам рассказали, что высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк, высотой 2352 м над уровнем океана. С нее виден весь Внутренний Дагестан. Под Маяком сияет пропасть глубиной в сотни метров. Но вот ее, к сожалению, мы посмотреть не успели. Говорят, что в Гунибе можно найти сопровождающего, кто отвезет туда на Уазе, т.к не каждая машина туда проедет.
Немного из истории, о том, чем знаменит сам Гуниб. Село было расположено в самой верхней точке плато и в нём произошли трагические события окончания Кавказской войны. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск. Гунибская крепость — свидетельница Кавказской войны и исторический памятник Дагестана. Так же из достопримечательностей здесь беседка Шамиля, — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На этом месте шли переговоры между Имамом Шамилем и князем Барятинским.
Далее наш маршрут лежал в Карадахскую теснину. Забегая вперед, скажу, что выбранный нами маршрут был не самым правильным. Он был немного извилистым, да еще на момент нашего путешествия около Гуниба часть дороги была завалена из-за прошедшего в сентябре оползня... Поэтому нам пришлось ехать в объезд по дорогам, не обозначенным на картах. По пути мы расспрашивали местных про состояние дороги, ведь мы ехали на Газели, Рено Дастер и, вы не поверите, Ладе Гранта (!). Местные в некоторых случаях нас отговаривали и предупреждали что «вы не проедете, туда только на внедорожниках, там очень опасные 500 метров». Но мы не сдавались и продолжали ехать дальше – не понимая, когда начнутся или закончатся обещанные нам 500 метров непроходимой дороги. Так в ожидании чего-то ужасного мы и проехали столь сложный путь. Гранта же порой, да чего уж там, практически постоянно, показывала чудеса маневренности и стойкости российского автопрома!
Итак, Карадахская теснина. Если честно, когда мы приехали к ней, я не очень впечатлилась и не понимала, на что мы собственно приехали смотреть. Оказалось, что от самой дороги до ущелья надо еще идти по пешеходному маршруту где-то километр. Образовалась же Карадахская теснина благодаря реке, сбегающей с горных склонов и несущей воду к Каспийскому морю. На пути этой реки тысячелетия назад находился Карадахский хребет, но водная пучина начала его размывать, чтобы продолжить свой путь, в результате чего появилось ущелье, протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Вверху стены сильно сближены и даже сомкнуты. Есть участки, где огромные валуны плотно застряли между стенами ущелья. Сейчас там протекает уже не река, а небольшой ручеек, но после обильного дождя уровень воды, как говорят, существенно поднимается.
И вот тут действительно ощущаешь себя пылинкой среди этих скал. Кажется, что ты попал в ловушку, и в любую минуту стены начнут сближаться, как в фильмах про искателей сокровищ, и ты уже ничего не можешь противопоставить природной мощи. Думаю, людям с клаустрофобией лучше сюда не заходить. Под сводами скал, несмотря на жару вокруг, ощущается приятная прохлада. Маршрут достаточно туристический, постоянно на пути встречаются группы людей, и даже пара знакомых блогеров которых и в Москве не встретишь. А на некоторых участках для облегчения пути поставлены самодельные лесенки, без которых дальнейший путь был бы целым приключением.
Но не все из нашей группы посмотрели ущелье. Кое-кто решил пойти сложным путем. Трое взрослых (и вроде разумных) человека, а также ребенок, решили свернуть перед самыми ущельем и забраться наверх - увидели еле приметную тропу - в поисках лучших видов. Вскоре тропа прекратилась, но они неуклонно лезли вверх. Забраться-то они забрались, а вот спуститься было сложнее. Наверху ничего примечательного не оказалось, более того, не оказалось никаких троп, обходного пути или другого более пологого спуска вниз. Зато там ловил 4G). Поэтому мы были на связи с нашими экстремалами). Пока они вверху пытались найти более безопасный спуск вниз, мы решили отправить им на помощь дрон. И именно тут, в Карадахской теснине пал смертью храбрых отважный дрон, отправленный на разведку. Он слишком резко взлетел, зацепился за ветки куста, торчащего из скалы и отбиваясь об стену полетел вниз. Выжить дрону никак не представлялось возможным.
Все-таки ребята решили спуститься тем же путем, что и забрались, практически по отвесной стене, где-то съезжая на попе, пока сверху еще сыпятся камни. Вид, конечно, у них после спуска был весьма интересный, потрепанные, изможденные, злые, но при этом довольные что живы и спустились. Зато какое приключение! И на вопрос «а зачем вы туда полезли?» был получен истинный ответ путешественника и исследователя: «Мы думали там короткая дорога!» данное действие мы сейчас называем «Приключения северян на Кавказе», т.к. высоко в горы полезли жители Карелии и Мурманска.
Дальше мы поехали ночевать в село Чох. Чох стоит на перекрестке пяти дорог и является самым древним поселением на Северном Кавказе. Через него, вероятно, проходила ветка Великого шелкового пути – некогда это был известный научный и торговый центр. Но сейчас, с каждым годом, жители покидают свой поселок в поисках лучшей жизни. Жилье в Чохе оказалось найти не так уж и легко, есть один отель и в нем сейчас мало номеров, мы же остановились в гостевом доме одной из местных семей.
У нас стояла задача раздобыть где-то шашлыка на ужин. Мы проезжали мимо села Гуниб, где при въезде в город стоял полицейский патруль и всех проверял. Недолго думая именно у них, мы спросили где тут в 9 вечера можно раздобыть хороший шашлык из барашка. И вместо того, чтобы указать нам направление, сотрудники сказали «а давайте мы вас проводим!» и так мы поехали по селу в сопровождение двух полицейских машин! В итоге из собственных запасов выделили нам две пятилитровые банки отличного замаринованного барашка! Вполне возможно, что еще сегодня он бегал по пастбищам и должен был быть ужином для их семейства. Еще одно подтверждение, что на Кавказе живут удивительнейшие люди с невообразимым гостеприимством! А для нас очередная история, которую мы будем с восхищением пересказывать тем, кто остался дома. И кажется, что в такое невозможно поверить, но все это было снято на память.
Утром мы готовили яичницу на кухне с видом на горы. Что может быть лучше такого утра?
А дальше наш путь лежал в село Гамсутль. Это село — одно из старейших поселений на территории современного Дагестана. Поселок находится на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, где хорошо видны окрестности. Кроме того, поселок окружен скалами и крутыми склонами, поэтому добраться сюда нелегко. На машине проезд запрещен. Зато какая же красивая дорога пешком, под тенью деревьев. Особенно прекрасна осенью, когда деревья одеваются в свои разноцветные пестрые наряды.
Гамсутль словно врос в горы. Отчасти это правда: дома строили так, чтобы скала служила одной из стен. Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать родной аул, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населённые пункты в поисках работы. Последний житель села умер в 2015 году.
Если хотите почувствовать, как замирает время и смотрят на вас пустые окна брошенных домов – поднимитесь к Гамсутлю и постойте среди его улиц в тишине хотя бы пару минут.
Дальше наш путь лежал мимо Салтинского водопада и в Хунзах.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Является памятником природы республиканского значения, находится в селе Салта Гунибского района.
Ущелье, которое ведет к водопаду, достигает 40 метров в ширину, его длина почти километр, а высота 20 метров. Водопад образует речка Салтинка, которая проходит через удивительно красивый Кудалинский каньон, и не доходя до аула Салта вдруг неожиданно исчезает, низвергается вглубь земли, где и образует красивейший водопад, который падает с 20-метровой высоты сквозь камни.
Нас предупреждали, что сейчас в водопаде нет воды, лучше приезжать весной, когда тают снега в горах. Но и без воды это чудесное место. А если бы вода была, то по пути к водопаду пришлось бы изрядно промокнуть. Путь к водопаду лежит через небольшое ущелье, вдоль которого тек небольшой ручеек, а могла бы быть и полноценная река, идти бы тогда пришлось к водопаду через скалы по щиколотку, а то и больше в холодной проточной воде. Так что в отсутствии воды были и свои прелести. Сам же водопад находится в пещере и проходит через три кольца в скале. Т.к воды было немного, мы его для себя назвали не водопадом, а каплепадом.
В самом начале (или в самом конце, смотря с какой стороны идти) ущелья есть несколько кафе, где мы перекусили и отправились в Хунзах.
В Хунзахе нас ждал хостел – огонь! Огонь, потому что нам очень понравился. Хоть мы и ночевали в восьмиместных номерах (нам не привыкать спать рядом), но номер был с собственной ванной! А не ванной в коридоре, как обычно бывает. Хотя возможно, если это не компания друзей в общем номере, где легко договорится, то это не так уж и хорошо. Также была огромная столовая, или как еще назвать помещение для завтрака, где можно было всем вечером собраться, играть на гитаре и пить вино. И цена поразительная! 600р, да еще и завтрак включен. Поверьте, тогда в нашем путешествии столь небольшие радости вызвали очень сильные эмоции.
Само селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. Ученые утверждают, что Хунзаху почти две с половиной тысячи лет!
Рано утром, пока все спали, я опять сбежала, и опять на водопад. Водопад Тобот, прям в 15 минутах ходьбы от хостела, можно сказать в самом селе. Обычно к водопадам раньше мы подходили снизу и так близко, что буквально можно искупаться в его брызгах. Но на водопад Тобот подход иной. Хунзахскоое плато заканчивается обрывом, с которого и срывается водопад в виде мощного потока. Истоком водопада служит река Тобот, именно она дала ему короткое и более распространенное название. Далее Тобот расширяет каньон, образуя серию порогов. И именно тут, на краю обрыва можно любоваться как потоки воды несутся вниз и есть ощущение что капли исчезают в метре над землей, не достигая конца своего падения, это как смотреть на течение воды в рек, но завораживает сильнее, понимаешь как небольшая речка смогла пробить себе путь и спадать уже могучим потоком. Есть в этом и умиротворение, и чувство опасной стихии – интересный коктейль чувств.
Кстати, Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Правда ученые так и не пришли к единому мнению, относительно его высоты. Где от информации про 70 метров, а где-то и все 100. С обзорной площадки становится видно, что в ущелье спадает три водопада, рядом с основным потоком есть поменьше и надо приглядываться, и выискивать третий, столь тонкая струя падает вниз скалы.
Затем наш путь лежал через Чеченскую республику, в Ингушетию, а далее северную Осетию. Но это уже совсем другая история. То путешествие было не столь долгим, но чрезвычайно богатым на интересные приключения! Одна дорога до Чечни чего стоила – ее строили у нас на глазах практически…
Подводя итогу, хочу сказать,что главная опасность Дагестана в том, что он влюбляет в себя с первого взгляда. Сюда хочется вернуться и провести чуть больше времени. Ну как больше… потеряться на Кавказе. Ведь здесь столько всего удивительного и прекрасного. Просыпаться с видом на горы, блуждать по ущельям, взбираться на горы, где открывается потрясающий вид…. В общем если вам предложат поехать в Дагестан – ни секунды не сомневайтесь! Езжайте! Зничего не бойтесь! Здесь живут удивительно гостеприимные люди, которые знают свою историю и готовы ей делится, ведь они гордятся своими предками и своим регионом. В каждом селе, городе, ауле мы слышали одно – жаль, что вы так быстро уезжаете, ведь здесь можно провести… неделю? Месяц? Да, наверное, всю жизнь.
