Тункинский национальный парк: Заповедная школа РГО

Заповедная школа РГО – это ежегодный проект, направленный на популяризацию природоохранной деятельности Русского географического общества среди молодёжи на особо охраняемых природных территориях страны.

Проект включает физическое (благоустройство территории), интеллектуальное, научное, медиа волонтёрство. В рамках медиа-лагеря в наши задачи входило создание фото- и видеоконтента, а также текстового материала, который впоследствии будет использован РГО, Тункинским национальным парком, и, конечно, нами самими. Отбор участников был довольно строгим, конкурс составлял по 10 человек на место.

{{uslider|149581|33025}}

По правде говоря, красота, которую неизбежно хотелось запечатлеть на фото, окружила меня ещё в момент посадки в самолёт в аэропорту Храброво (Калининград). Я летела «в ночь» и мне удалось застать удивительной красоты закат над Балтийским морем. Солнечная дорожка разливалась по его водам под довольно густой облачностью, словно жидкое золото или даже пламя! День стремительно угасал, и мы наблюдали, как внизу загорались посёлки и города, а свет маяков становился всё ярче.

{{uslider|149581|33024}}

А после мы увидели в небе яркие серебристые облака и даже северное сияние! Да, северное сияние было бледным, и, возможно, если бы командир воздушного судна не сообщил, что оно видно с нашего борта, я бы и не обратила внимание. 

Фото, конечно, передаёт лишь малую толику той загадочной ночной красоты, которая открывается с борта самолёта.

{{uslider|149581|33023}}

День первый. Встреча в Иркутске

Первая встреча всех участников медиа-лагеря состоялась в Иркутске. Что меня покорило в этом городе буквально с первых минут – это его деревянные домики. Несмотря на то, что это были далеко не первые деревянные дома и даже кварталы, которые мне довелось увидеть во время путешествия по городам нашей огромной страны, почему-то именно в Иркутске они меня особенно «зацепили». Фото с окнами, показанные ниже – лишь малая часть того, что я собрала в свой архив.

{{uslider|149581|33022}}

И ещё немного «побродим» по городу:

{{uslider|149581|33021}}

Вскоре мы направились из Иркутска в соседний субъект Российской Федерации – Бурятию. На первые несколько дней мы остановились в Аршане, в деревянных домиках визит-центра, где была такая высокая влажность, что все вещи в большом походном рюкзаке отсырели уже в первую ночь (вместе с самим рюкзаком).

Аршан – это посёлок сельского типа в Тункинском районе Бурятии, а также это бальнеологический и горно-климатический курорт.

{{uslider|149581|33020}}

 

День второй. Восхождение на Пик Любви

Нашей целью в Аршане были, в первую очередь, местные красоты, поэтому уже на второй день мы отправились покорять Пик Любви. Высота горы составляет всего 2124 метра, а восхождение на неё занимает около четырёх часов. Однако эти четыре часа растянулись для меня на целую вечность. Временами начинала кружиться голова и мучить одышка, но природное упрямство не давало мне остановиться. 

{{uslider|149581|33019}}

Я продолжала подниматься, попутно фотографируя окружавшие нас пейзажи. Было очень интересно наблюдать за тем, как соседние вершины постепенно становились всё ближе, а долина просматривалась всё дальше.

{{uslider|149581|33018}}

Вид на долину потухших вулканов:

Вид на Койморские озёра:

{{uslider|149581|33017}}

Сложнее всего было непосредственно перед вершиной заветного пика. Идти оставалось совсем недолго, но за это время сомнений, а стоит ли подниматься на самую вершину, было больше, чем за всё остальное время восхождения. Но спускавшиеся покорители горы с улыбкой желали удачи, что немало мотивировало на последних метрах.

{{uslider|149581|33016}}

Вид с самого пика:

{{uslider|149581|33015}}

Однако запомнился этот день не из-за головокружительных красот, а больше из-за того, насколько сложным оказался спуск с Пика Любви. Можно сколько угодно слышать о том, что спускаться с горы сложнее, чем подниматься на неё, но в полной мере это понимаешь лишь тогда, когда уже на середине спуска преодолеваешь метр за метром практически ползком, потому что ноги больше не держат, но идти всё равно необходимо. Хотя я бы не сказала, что спускаться намного сложнее, чем подниматься. Это не менее и не более сложно, но поднимаешься ты, как правило, отдохнувший и сытый, а спускаешься уставший и голодный. И эти сложности наслаиваются на сложности самого спуска. К тому же, если у тебя есть определённые проблемы с коленями, о которых ты до этого только иногда догадывался, то на спуске ты точно знаешь, что они есть. В какой-то момент я разулась и шла босиком, потому что так было немного легче, и лишь начавшаяся гроза заставила меня вновь надеть обувь.

В какой-то момент я уже не верила, что вернусь обратно, и только думала о том, какой же нелепый конец меня ждёт? Сейчас об этом вспоминать смешно и даже немного неловко. Болевшие ноги давали о себе знать вплоть до конца смены медиа-лагеря, но, к счастью, больше у нас не было таких стремительных восхождений и спусков.

 

День третий. Долина потухших вулканов

Уже на следующий день мы отправились в долину потухших вулканов, на которую мы смотрели лишь со стороны (вернее, с высоты) днём ранее. Наверное, я ожидала нечто более зрелищное, но не скажу, что мне не понравилось. Даже наоборот.

Общее представление о вулкане подсказывает, что он должен выглядеть, как гора со срезанной вершиной. В целом, вулканы, которые увидели мы в тот день, оправдывали этот стереотип лишь частично. Их шлаковые конусы (а именно к этому типу – шлаковых конус – относились увиденные нами вулканы) походили, скорее, на небольшие (на фоне возвышающихся горных хребтов на заднем плане) всхолмления со «срезанной» верхней поверхностью, в которой должен быть расположен кратер. Собственно, кратеры там сохранились, но со временем заросли лесом, заилились и т.п.

Вот, например, вулкан Черского (Хара-Болдок, Уляборский). Вулкан назван в честь географа и геолога Ивана Дементьевича Черского, который исследовал Восточный Саян в 1873—1876 годах.

Высота лавового холма составляет более 800 метров над уровнем моря, диаметр конуса: 650—800 метров. Он состоит из пористых пород, преимущественно афролитовой лавы и мелких туф. Вулкан, как видно по фотографии, зарос лесом. На сам конус мы не поднимались, лишь смотрели со стороны.

Следующий увиденный нами вулкан позволил составить более детальное представление о породах, из которых он состоит. Как ни странно, этому способствовал тот факт, что конус вулкана был разрушен во время строительства дороги, которая так и не была доделана. Дороготуйская сопка (Хурай-Хобок) — это уникальный природный объект, состоящий из большого количества туфа, карста и застывшей пористой лавы. В целом, вулкан составляют пять небольших конусов, слившихся в один холм. Однако уникальность объекта не мешает местным жителям периодически вывозить обломки породы для своих нужд, постепенно разрушая остатки вулкана.

{{uslider|149581|33014}}

Если взобраться на остатки конуса, можно осмотреть долину, а также запечатлеть на фото ещё один вулкан – Тальскую вершину, названный так из-за близости к посёлку Талое. Как и вулкан Черского, Тальская вершина заросла лесом:

{{uslider|149581|33013}}

А на фотографии ниже можно увидеть фрагмент ещё одного вулкана. Он виден чуть правее середины, на горизонте. В отличие от предыдущих вулканов, деревьев на нём практически нет, местность заболочена. Строго говоря, Таловский вулкан представляет собой группу из четырёх вулканов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из группы сросшихся между собой шлаковых конусов.

Ещё один потухший вулкан, находящийся в окрестностях – гора Шангатай (Шандагатай), чьё название по-бурятски значит «заячий». Говорят, идти на него надо в резиновых сапогах из-за болотистой местности.

Конечно, вулканов в долине больше, чем нам повезло разглядеть в тот день, но идентифицировать даже те вулканы, которые мы успели увидеть – задача не из лёгких. Различные источники (даже те, которые можно назвать официальными) то и дело противоречат друг другу.

А ещё в долине живёт огромное количество сусликов. Мы видели их норы и слышали их голоса, но, к сожалению, поймать суслика в объектив мне так и не удалось.

{{uslider|149581|33012}}

 

День четвёртый. Водопады на Кынгарге и просторы Бурятии

На следующий день нам предстояла смена локации: отправиться из Аршана в Нилову пустынь, а именно, в визит-центр «Хэшэгтэ», который расположен рядом с местом слияния рек Ихе-Ухгунь (левый приток Иркута) и Хонголдой.

Но до этого момента нам ещё многое предстояло сделать. Например, посетить первый водопад реки Кынгарга. На этой реке, собственно, и находится посёлок Аршан.

{{uslider|149581|33011}}

В утренней тишине был слышен только шум воды, а мы стремились поймать в объектив маленьких зверьков, вроде белок и бурундуков.

{{uslider|149581|33010}}

Река Кынгарга рядом с минеральными источниками:

{{uslider|149581|33009}}

Виды из окна по дороге из Аршана в ВЦ «Хэшэгтэ»:

{{uslider|149581|33008}}

Одной из характерных особенностей Бурятии можно назвать то, на многие десятки километров по дорогам в любое время суток свободно расхаживают и отдыхают целые стада коров и лошадей, зачастую, существенно мешая проезду транспорта:

{{uslider|149581|33007}}

 

День пятый. Священная гора Хайр-Хан

Гора Хайр-Хан, которую мы обошли в пятый день смены медиа-лагеря, стала вторым особо запомнившимся событием, но не из-за сурового восхождения (как это было с Пиком Любви), ведь эта гора совсем невысокая, да и подниматься на неё запрещено. Гора считается священной и на её склонах находится священный песок. С древних времён и вплоть до Великой Отечественной войны мужчины брали его с собой в походы, чтобы вернуться домой.

{{uslider|149581|33006}}

Сейчас этот песок считается оберегом не только на войне, но и в мирной жизни, его продают в дацане (буддистском храме) Бурхан Баабай, который был построен в этом месте. Кстати, любой желающий после прогулки по тропе Саянай зурхэ, которая идёт вокруг горы Хайр-Хан, может зайти в этот дацан, покрутить молитвенные барабаны, на некоторых из которых написаны цитаты Далай-ламы и даже некоторых русских классиков.

Все цитаты просты и отражают базовые жизненные принципы практически любого человека. Так получается, что в суете будней мы часто не задумываемся об этих простых истинах, иногда теряем их из виду. Прогулка по дацану стала возможностью погрузиться в себя и вновь открыть для себя то, что всегда знал.

Вообще, мы посетили много святых мест в период смены медиа-лагеря:

{{uslider|149581|33005}}

 

День шестой. Слияние Белого и Чёрного Иркута

В шестой день мы отправились в место, где Белый и Чёрный Иркут сливаются в, собственно, реку Иркут. Строго говоря, если посмотреть на карту, можно увидеть, что реки даже не сливаются, а Белый Иркут впадает в более крупную реку, которая на всех картах, которые я просмотрела, сразу обозначена как Иркут, с момента начала из озера Ильчир. То, что до «слияния» река носит название Чёрный Иркут, я слышала от местных жителей и увидела в некоторых письменных источниках.

Названия рекам даны не просто так, ведь цвет их вод сильно отличается: Чёрный Иркут – тёмно-зелёный, а Белый Иркут – светло-голубой, почти бирюзовый. Хотя фотографии почти не передают оттенки, которые неплохо видны глазу.

{{uslider|149581|33004}}

А ещё место слияния двух рек находится всего в нескольких километрах от Монголии, поэтому эта территория является пограничной, и чтобы на неё попасть, необходимо предъявить гражданский паспорт и объяснить цель пребывания здесь.

{{uslider|149581|33003}}

 

День седьмой. Улус Хойто-Гол: одна из самых красивых деревень в мире

В завершающий день смены мы решили посетить расположенный в нескольких километрах от нас улус Хойто-Гол. Улусом в Бурятии называют село или деревню с преобладающим коренным населением.

Деревня Хойто-Гол находится в Хойтогольской впадине на левом берегу реки Ихэ-Ухгунь. По сути, когда въезжаешь туда, у тебя может сложиться впечатление, что ты оказался внутри огромной чаши, стенками которой служат соседние хребты. Деревня распростёрлась в долине и, в принципе, во многом похожа на десятки других бурятских деревень с её деревянными домами, грунтовыми дорогами, по которым бродят лошади и коровы. Однако в пресловутой «чаше» заключается особая атмосфера, которую здесь ощущаешь. Это атмосфера спокойствия и даже умиротворения, словно 21-й век с его спешкой и суетой сюда вовсе не добрался.

{{uslider|149581|33002}}

Местные жители гордятся тем, что в сентябре 2021 года деревню Хойто-Гол приняли в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», о чём можно найти множество новостей. Положа руку на сердце, на официальном сайте ассоциации я не нашла улус Хойто-Гол в списках, хотя, возможно, информация там давно не обновлялась, ведь новостных ссылок в СМИ об официальном принятии деревни в ассоциацию очень и очень много. В любом случае красота этого места завораживает.

{{uslider|149581|33001}}

 

День восьмой. Долгожданный Байкал!

Посещение Байкала не входило в основную программу медиа-лагеря, но, согласитесь, прилететь в Иркутск аж за шесть часовых поясов и не увидеть Байкал – это просто преступление. В сети Интернет опубликовано немало зрелищных фотографий Байкала с острова Ольхон, с Кругобайкальской железной дороги и т.д. Но у меня было совсем мало времени, поэтому то, что мне удалось запечатлеть – лишь крохи от того, что может открыться путешественнику на Байкале. Однако даже это лучше, чем ничего, чтобы вкусить хотя бы толику величия Байкала.

{{uslider|149581|33000}}

 

Материал подготовлен в рамках медиа-лагеря Заповедной школы Молодёжного клуба РГО

Ссылка на личный блог: https://zen.yandex.ru/id/5ae63d7fad0f2291ff2920e2