Почему храм Ангкор Ват, обитель Вишну,  поглотили джунгли

Впервые воочию индуистский храм я увидела в Камбодже. Это был величественный Ангкор Ват, посвященный богу Вишну. Трудно описать словами, какое яркое впечатление произвел на меня весь комплекс в целом: своей архитектурой, барельефами, резьбой по камню, историей. 

Территория огромная, занимает 200 гектаров. Сюда едут и на велосипедах, и на тук-туках. Полицейские следят за порядком. При входе проверяют билеты.

Сам храм символизирует священную гору Меру.  В космологии индуизма, буддизма и джайнов, эта гора является центром материальной вселенной, где живут индуисские верховные божества Тримурти: Брахма, Вишну, Шива и другие дэвы (боги). Вокруг храмового комплекса вырыты каналы по периметру. Ров, шириной 190 м, заполненный водой, олицетроряет Мировой океан.  Профиль храма имитирует бутон лотоса. Древними кхмерами в строительство этого храма заложен многогранный символизм, углубляться в который не буду. Просто скажу, что это одно из чудес света. Идем по широкой дороге к западному входу. Аллею украшают семиглавые наги (змеи) и многочисленные дэвы. Охраняют святыню.

Постепенно открываются три башни храма. На самом деле их пять. Самая высокая, посередине, центральная составляет 65 метров. Удивительно, что с какой бы стороны мы не смотрели на храм  видно только три башни из пяти. Чтобы видны были все пять башен, надо поискать ракурс.

Встретились две отдельно стоящие библиотеки. Нет, тут рукописи не хранились никогда. Так называют место поклонения.

При приближении казалось, что храм растет на глазах. Эффект этот создает его террасное расположение. Первая терраса возвышается над землей на 3,5 метра, вторая - на 7 метров и на ней стоят четыре башни боковые, а третья - на 13 метров, на ней стоит центральная башня . При этом каждая окружена галереями, крытыми двускатными крышами. 

По всем галереям ходили, рассматривая кладку.  Ходить тут можно бесконечно, восхищаясь резьбой, барельефами и тем, как подогнаны каменные блоки друг к другу, держатся под весом своей тяжести совершенно без расствора.

Божественные небесные нимфы Апсары на верхних ярусах представлены множественно и повсеместно. По сведениям их тут около 2000 изображений, причем ни одно не повторяется.

Барельефы, на стенах трех галерей, изображают сцены из различных мифологических историй и исторических событий. Есть здесь и изображении армии Сурьявармана II.

Именно этот правитель кхмеров, правивший в 1113-1150 годах, строилпочти 40 лет этот комплекс. Достраивали уже после его смерти. Но усыпальницу здесь себе он успел построить при жизни. Это сейчас любой смертный ходит тут, все осматривает, в каждую нишу сует свой нос. А во времена Сурьявармана II эту обитель бога Вишну мог посещать только сам он, правитель, и главный жрец, брахман. Ведь Сурьяварман II считался олицетворением Вишну на земле

От первой галереи длинная аллея ведет ко второй. Подняться на платформу можно по лестнице, украшенной по обе стороны фигурами львов. 

Третья галерея  венчает самую высокую террасу.  Лестницы очень крутые. Чтобы попась в царство богов, в рай, надо преодалеть трудный путь. Тут на стенах галереи наги, тела которых заканчиваются в пасти львов. 

С башен на нас смотрит четырехликое божество. На какой-то башне улыбается, с какой-то серьезно смотрит на все четыре стороны света. 

Вокруг храмового комплекса джунгли: лианы, заросли, воздушные корни. Правда для туристов зона пешеходная расчищена.

Деревья проросли в сами храмовые постройки. Необыкновенное зрелище.

Ангкор ват, на самом деле, один из храмов огромного древнего кхмерского города Ангкор. Эта была столица Кхмерской империи, охватывающей территорию всего Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и части Сиама (Таиланда). И находился этот доиндустриальный, самый большой город мира -  Ангкор, что ни на есть, посередине империи. Размеры его впечатляли: с запада на восток - 24 километра, а с севера на юг - 8 километров. В самом расцвете в этом городе  проживало миллион жителей. Город-миллионник в средневековье - немыслимо. Благодаря созданию сложной гидравлической системы,  которая  питала  сельскохозяйственные угодья  и служила источником воды, было изобилие риса, город не зависел от сезонных муссоных дождей (не было наводнений) и засухи.  Оттого-то такой взлет в развитии.

В 15 веке войска Сиама завоевали Ангкор. Город был разорен, стал угасать, разросшаяся гидравлическая систеиа перестала выполнять свою функцию,  люди покидали столицу. Через сто лет и город, и все храмы, а их строил каждый правитель, и, в том числе, самый значимый Ангкор Ват, обезлюдили, и всё это архитектурное изящество поглатили джунгли. 

Набрел на храм, заблудившийся натуралист, путешественник, француз Анри Муо в1858 году. А может не заблудившийся, а специально приехавший в экспедицию. Он не единственный на протяжении веков находил этот храм в джунглях, да и частенько, в 15 веке, в нем жили буддийские монахи. Но так случилось, что именно после его публикаций мировая общественность заинтересовалась этим объектом средневееовья. С девяностых годов прошлого столетия объект включён в список наследия ЮНЕСКО.

Кстати, в храме есть и несколько статуй Будды: медитирующий Будда, лежачий Будда.

А мы, после нескольких часов хождений по ступеням, камням (их еще будут использовать при реставрации), галереям, покидаем храм. Проходим мимо трехметровой восьмирукой статуи Вишну. Паломники и юноши перед свадьбой по традиции приносят в подношение ему локон своих волос.

По дороге увидели  оркестр уличных музыкантов-калек.

Это отголоски страшного для Камбоджи (Кампучии) времени донеслись до наших дней. Красные кхмеры во главе с Пол Потом устроили настоящий геноцид собственного народа.  За четыре года с 1975-го от рук палачей погибло четверть населения страны, а многие с детства остались калеками. Сейчас это пожилые люди. Такая печальная картинка.

По обеим сторонам улицы есть два пруда. Один был усеян лотосами. Тут толкутся фотографы. Стоят сувенирные палатки.

Находится вся эта древность в 6 км от города Сиемреапа. Агкор Ват стал настолько популярен, что в этом городе даже построили аэропорт для приема туристов, расширили сеть отелей. А я не смогла сделать, практически, ни одной фотографии, чтобы в кадр не попадали люди.