Гайана не похожа ни на одну страну Южной Америки
Джорджтаун сразу меня удивил разветвлённой сетью поверхностного дренажа. Канавы, каналы и канальчики прочерчивали всю столицу на квадраты и прямоугольники. Дренажная система осталась со времён голландских колонизаторов и действует до сего времени. Кроме осушения болотистой местности каналы нужны на случай мощных морских приливов. Такое вот полезное наследие на века.
Рядом с водостоками запах болота навязчиво бьёт в нос, и с этим невозможно бороться. Гайанцы стараются чистить каналы от тины и мусора, хотя это не спасает от духа стоячей воды.
В городе достаточно зелени, чтобы освежить улицы, но тень от низкорослого кустарника не укроет от палящего со страшной силой солнца. Оно жарко сияло в вышине, как начищенный медный щит. И мне подумалось, что люди из сельвы стремятся к открытым пространствам, оттого высоких деревьев в городе не так уж много.
Жилые кварталы, административные здания, государственные учреждения и учебные заведения почти все построены из дерева и не превышают в высоту трёх этажей. Каждый дом стоит на сваях, а под ним что-то вроде беседки для отдыха, где можно посидеть в кресле-качалке и насладиться тенью. Под домами гуляет ветер. Такие дворы придуманы голландцами, что тоже оказалось полезной задумкой в зоне жаркого морского климата.
- Одна из главных улиц Джорджтауна пустует в дневную жару Каждый дом Джорджтауна как произведение искусства. Смотрела я на постройки с каким-то удивлённым недоумением. Архитектурный стиль с обильной резьбой по дереву был для меня в новинку.
Вдоль каналов протянулись аллеи и бульвары, утопающие в сочной траве. Немноголюдно. Но те горожане, что встречались, удивляли умопомрачительными причёсками. С нескрываемым удивлением рассматривала людей. Здесь можно встретить как стриженых налысо, так и владельцев дредов до пояса.
Растаманы — приверженцы афроамериканской религии и стиля жизни — «упаковывает» свои жгуты в огромные вязаные шапки, которые превращают голову в небольшой бочонок, или большой кувшин. Такова дань ещё и образу чернокожего исполнителя регги Бобу Марли, и не только африканцы солидарны с музыкантом в ношении столь необычной причёски и яркой полосатой шапки, музыкальная волна прокатилась вокруг планеты и захватила своими ритмами мир. Теперь дреды и шапка в полоску символизируют причастность не только к растаманскому движению, но и к дерзкому творчеству легендарного певца, его любви к людям, единству чернокожего братства.
По Джорджтауну я шла с пользой дела. Поменяла валюту в одном из магазинов, где за американский доллар мне дали 200 гайанских долларов и заверили, что менять купюры в магазинах безопасно, так как обменных пунктов в городе просто нет, а что касается денежного курса, то он везде одинаков.
С поиском гостиницы и туристического агентства оказалось сложнее. Нужных вывесок о наличии офиса для туристов здесь нет, а вывески «Sleeping», дословно переводимые «спальник», означали существование гостиниц. Английское наследие после изгнания голландцев осталось не только в названии гостевых домов, многие традиции англичан, например, игра в крикет, гольф до сих пор не забыты. Несколько клубов с обширными зелёными полями для любителей игр английских лордов успешно действуют по сей день.
То же самое касается игры в домино, что досталась гайанцам от англичан, а Европа, в свою очередь, получила меченые костяшки от Марко Поло, что привёз их из Индии после окончания своего путешествия. Теперь же гайанцы с большим удовольствием играют в домино на своих продуваемых террасах под домами. Их досуг плотно заняла европейская игра. К концу дня жители города по давней традиции привычно усаживаются за игровой стол, чтобы «забить козла» или сыграть в лото.
Как-то забавно было смотреть на такое развлечение потомков африканских рабов, вспоминая наши добрые времена, когда мужчины собирались за столиком во дворах, выносили свои табуреты и резались в домино, да в картёжного «подкидного дурака».
Разобравшись с гостиничной хитростью, нашла себе недорогую гостиницу «Пауло и Аделя». С интернетом проблем не оказалось даже в Гайане! В 20-ти метрах за углом обнаружила интернет-кафе.
В слипингах живут гайанцы, не успевшие вовремя выехать автобусом из столицы, или же граждане соседнего Суринама. Туристов пока не удалось встретить, хоть и смотрела с жадностью по сторонам. По ходу движения пришлось прикупить зонт от солнца, шляпа-то в таком пекле не спасает, а солнце просто нещадное. Население Гайаны не совсем чернокожее, здесь замечательно устроились китайцы с индусами. Они успешно ведут свой бизнес. Зашла в один из китайских продуктовых магазинов, так у них там не протолкнуться! Даже в середине дня, когда наступает сиеста, китайцы не покидают места работы. У них всегда открыто.
В тот день моя обеденная порция была куплена на улице. Она пересыпалась через край — салат, рис и курица, как обычный набор продуктов к обеду, считала для себя привычной пищей, но в последующие дни свой рацион разнообразила чем-либо вкусненьким и фруктами.
Заявление о том, что я из России, откликалось восторженными возгласами. Неиссякаемый интерес ко мне чувствовала повсеместно. Я столкнулась с неожиданным уважением ко мне и к моей стране, а никак не с преступным миром, где простреливают колени и отбирают всё до последнего цента. Я поняла, что пройдя границу в этот мир, почти все редкие путники возвращаются, сделав фото с указателем «Гайана», чтобы не тащиться 14 часов кряду через всю страну по бездорожью в какой-то сомнительный Джорджтаун. Жаль. Гайана — страна без аналога, она неординарная и ни с одной из стран не похожа.
А смотреть здесь есть что. Только один водопад Кайетур чего стоит; он является местом поклонения индейцев Гайаны, его можно смело ставить в один ряд с великими водопадами мира, а высота его 226 метров, что в пять раз выше высоты Ниагарского водопада. Понимаю, что мне туда не надо, так как одной до него не добраться, а с туризмом здесь всё очень сложно. Могу предположить, что агенты по туризму работают при отелях с большими группами. Но мне было интересно в городе, я запланировала обойти все улицы с особняками и площади с храмами.
Пляжей в черте города нет, к ним идут маршрутные такси. Завтра попробую съездить на ближний песчаный пляж. Похоже, штурма при посадке, как это делают все, тут не избежать.
Вечером возле гостиницы, где я уже обосновалась, народ грузил мешки и баулы в микроавтобус. Видимо, товар на вывоз. Челночный бизнес докатился даже в Гайану. Из динамика на столбе гремела музыка, а я с деревянного балкончика наблюдала за тем городом, который ещё вчера нагонял на меня страх.
Под балконом шагали разные «чудики», обвешанные украшениями. Напротив, через дорогу, продавец зычно выкрикивал призывы купить у него половые щетки, что цветным букетом красовались рядом.
- Такие щётки всем нужны Лавируя между машинами, подросток прокатил тележку с красиво уложенными ананасами. Ананасы здесь крупные, а выкладывают их рядами, вроде боеприпасов.
У местных женщин существует очень давнее хобби с постоянным приработком. Вечером они усаживаются у собственной двери и вяжут красно-жёлто-зелёные растаманские шапки для гигантских причёсок. Народ в Гайане дружелюбный, а это самое главное условие для чужака иностранца. В первую очередь по отношению людей ко мне я сужу о стране.
Всё было бы просто замечательно, если бы не полчища комаров, что ближе к вечеру атакуют со всех сторон. Одно спасение популярный здесь репеллент «Байгон», им-то и полила свой номер на ночь.
В регионе нездоровый климат, как уже говорила, но малярия практически побеждена, жёлтая лихорадка — редкость, а вот лепра встречается. Лепра здесь лесная, но существует несколько видов - степная, горная, а может ещё какая. Сухая лепра не заразная, а вот мокрая — очень опасная.
Не стану подробно расписывать это ужасающее заболевание, но именно о нём я думала постоянно. Я избегала места «лёжки» нищих, а их хватает по всей Южной Америке — где-то больше, а где-то меньше. Гайана совсем не исключение, и беречь себя нужно везде.
Продолжение будет