О том, как враждебная человеку пустыня меня очаровала
Я ехала по Намибии.
Когда закончились предупреждающие дорожные знаки с животными и появились другие с призывом не засорять дюны, стало ясно, это началась пустыня Намиб. Её горячее дыхание было страшное, всё иссушающее и всё уничтожающее. Враждебная жизни, прибрежная пустыня существует со времён динозавров, она никогда не исчезала и не появлялась вновь. Здесь выпадает ничтожно низкое количество осадков в год, примерно 10 мм. Безжизненные сухие русла рек в колючках и в редкой жёлтой траве напоминали, что иногда сюда приходит паводковая вода издалека и поглощается песками.
Годами они остаются безводными, ожидая особо влажного лета, когда наполнят их бурные потоки, несущие свои воды из дождливых регионов.
Была в этом своя красота, строгая, не напыщенная.Вдруг как-то быстро солнце исчезло, небо затянуло, желто-красные барханы появились.
Пальмовая аллея началась, а потом и город. Да какой!
Это был Свакопмунд! Вдалеке блестел Атлантический океан.
Значит не барханы то были, а дюны тяжёлого, влажного, плотного песка.
Высадили меня в центре. Где же ещё? Автовокзала нет. Рейсовый автобус развозит всех приезжих по адресам и так же по домам собирает для отъезда.
Красота-то кругом необыкновенная, засмотреться можно: широкие бульвары, особняки с цветниками, солидные высотные здания выглядели неожиданно по-европейски. Ещё 120 лет назад немецкий комиссар по освоению юго-западной Африки Курт фон Франсуа основал здесь поселение для переселенцев и порт на реке Свакоп для принятия военных судов. Всего лишь 26 лет продолжалось немецкое влияние и контроль над намибийским побережьем, но до сих пор чувствуется атмосфера колониальных времён. Да и потомки эмигрантов по сей день составляют 10% населения. Множество сооружений построенных германской администрацией сохранились до наших дней. Город оказался стерильным. Но главное, здесь было прохладно! Жары совсем нет. Средняя суточная температура круглый год держится до +25° C.
Всё дело в том, что африканский берег Атлантики — особое место. Горячий Намиб смешивает свой зной с охлаждёнными океанскими ветрами, которые зарождаются у побережья благодаря холодному Бенгельскому течению. В свою очередь появляются постоянные тучи и туманы над пустынной полосой у прибоя. А вот с дождями здесь сложно, их почти не бывает, лишь осевшая за ночь роса являются им заменой. Да и солнце выглядывает только в декабре на тройку дней. Ввиду особых условий растительный мир Намиба абсолютно отличен от любого другого региона. Чего только стоят разновидности юкки, они красивы сами по себе, а в элегантном городе ещё красивее.
{{uslider|103350|37106}}Эндемичные растения сохранились здесь благодаря вечной пустыне. Никогда не доводилось любоваться цветами из тех, что встречались здесь. Это меня очаровало сразу и вызвало неукротимое любопытство к местной флоре. Толстянки, аптении, оскуларии большими цветущими полянами тянулись вдоль береговой линии. В местах неглубокого залегания грунтовых вод росли акации, молочаи, алое. Тыкаясь носом в каждую травинку, совершенно не понимала с чем её можно сравнить, чтобы внятно описать. Вот, например, древовидный алоэ.
{{uslider|103350|37107}}
Поэтому до кемпинга, который мне подошёл по всем параметрам, шла долго, рассматривая цветы, кусты, деревья. Конечно, заходила попутно в отели, но от их цен только в обмороки падать. 100—150 американских за ночёвку казались насмешкой над моими возможностями, хотя меня сюда никто не звал, я сама пришла, а значит, требовалось найти местечко под имевшуюся палатку. Только в толк не могла взять, неужели для граждан страны это не дорого? Ну, да ладно, кемпинг подходящий всё равно отыскала. Около двадцати американских выходило заночевать под тентом в охраняемой зоне. Цены на услуги были расписаны в местных деньгах при входе и показались безжалостными. В рождественские каникулы плата с человека за пребывание на территории возрастала до шестидесяти долларов.
Меня встретили сотрудники. Были уверены, что я англоязычная, а я понимаю только тех, кто лепечет так же. Работники за голову взялись и я тоже. Но потом успокоили, сказав, что немцы, которые едут из Европы, совсем молчат. Они считают, что вся Намибия просто обязана говорить на немецком, а ведь страна давно забыла об их колонизации, а с 1919 по 1990 годы уже контролировалась ЮАР. В настоящий момент независима. В общем, решили мне всё наглядно показать, так было проще.
Продолжение будет