Тонкости путешествия по Ирану на примере города Фуман.

В первое путешествие по Ирану примечала всякие полезные мелочи. В один из дней осталась одна и получила свободу от своей компании. Друзья меня не обременяли, но хотелось побыть самостоятельной. Из красивой горной деревни Масуле поехала одна на коллективном такси в город Фуман, это когда в машину набирается четыре человека в одно направление и такси отправляется в путь.

Ещё по дороге спросила водителя о местонахождении автостоянки с машинами, отправляющимися из Фумана в город Решт. Тот заверил, что остановит мне там. Пока мы ехали, все пассажиры сошли, и к приезду в Фуман я осталась одна. Мы кружили по городу, я смотрела через открытое окно и любовалась клумбами в Анютиных глазках.

Это растение популярно не только у нас, оно густо украшает скверы и парки иранских городов. Скульптурные композиции казались столь неожиданными по смыслу, что я всякий раз гадала:

— А что будет дальше? Разбросанные яблоки в сквере? Раскрытый Коран в парке? А может быть гигантский керосиновый фонарь с ночными мотыльками?

Фуман оказался очень нарядным городком, мне захотелось по нему погулять. Подумала:

— Вот сейчас доеду до нужной стоянки транспорта, оставлю там свою сумку и пойду гулять аллеями в вековых деревьях.

Но рано радовалась. Мы всё ехали и ехали, уже вся городская красота осталась позади, я поняла, что это окраина. Остановились у пустынной стоянки такси, и мой водитель радостно повёл меня к своим друзьям, при этом запросил денег за проезд по городу больше, чем я заплатила за всю дорогу. Мне было грустно. Заплатила, и это видели его коллеги, которым он передал меня, как волшебную денежную палочку, чтобы те отвезли иностранку в Решт.

Очередной таксист быстро сориентировался и назвал кругленькую сумму до Решта. Я отлично понимала, что меня пытаются одурачить, даже не спросила о наличии пассажиров в Решт. Как воспитанная дама, отказалась от услуг и пошла обратно в нарядный город пешком, в глубине души надеясь там заночевать.

Вот в таких случаях хорошо иметь лёгкую сумку с вещами. Я была уверена, в какую бы машину сейчас не села, меня обязательно обманут, а вот если иду пешком, то никто не испортит настроение. Вскоре показались те самые величественные и тенистые аллеи вековых деревьев, затем скверы в цветочных коврах и фантастические скульптурные композиции.

Скромная мечеть не произвела должного впечатления, а за ней раскинулся фруктовый рынок, который в данный момент меня интересовал больше. Купила фрукты, в сквере на скамеечке пристроилась. Одна только мысль не давала покоя:

— Почему в городе нет отелей? Почему нигде нет соответствующей вывески? Почему люди не понимают слово «отель»?

Тут была простая разгадка. Вывески на английском языке в Иране крайне редки, в них нет надобности. Эта страна не заточена под массового туриста, хоть и говорится с площадок интернета о развитии туристических программ. У Ирана всё ещё нет цели привлечь к себе внимание гостей. Ирану это не надо, ему хорошо без нас.

Но есть выход. Если вы остановились в Тегеране, где всё-таки вокруг центральной площади Имама Хомейни имеются вывески на английском, то на рецепции следует заказать отель в том городе, куда собираетесь ехать. Сотрудники никогда не откажут. В известных наших поисковиках иранские отели не фигурируют. (Возможно, сейчас есть.)

С привлечением туризма в страну могут быть попраны исламские устои, осквернена вера и религиозные чувства граждан страны. Если бы эта тонкость мне была известна ранее, то наверняка я выучила бы несколько слов на фарси, хотя бы не для чтения, что никак не возможно, а для общения. Пожалуй, Иран стал для меня первым государством, где вывески на английском языке почти не встречаются даже в относительно крупных городах. Но мне не было страшно. Вокруг весна и всё в цвету. Настроение замечательное.

Если вам найдётся человек, который понимает слово «отель», то он покажет дорогое заведение в пределах $60 за номер. Иранцы считают, что иностранец богатый человек и $60 за ночь в отеле для него доступная цена. Не предлагать же ему хостел для обычных граждан. По этой причине спросить иранца о недорогой гостинице не представляется возможным, вся надежда на собственную интуицию и случай.

Погуляла ещё по городу около часа, перекусила салатом вроде нашего «Оливье», заглянула в несколько магазинов, где народ перетряхивал вещи в больших сетчатых корзинах, и внезапно вышла на автостоянку.

— Мне в Решт надо! Едете? Так не может быть! Сколько стоит? 30 000 риал? Я с вами!

К моему удивлению такси уходили в Решт с того же места, куда прибывали машины из Масуле. А тот водитель такси привёз меня на окраину города умышленно, только с одной целью — заработать самому и помочь друзьям. Реальная же цена за проезд оказалась в 2,5 раза ниже названой ранее. Такая вот метаморфоза!

До Решта ехать 25 километров, и это всё на общественном такси. Здесь не видно автобусов или же микроавтобусов, только такси занимаются перевозкой людей из города в город, хотя комфортабельные автобусы существуют на длительные прямые дистанции, но их рейсы не столь часты, как хотелось бы.